Капитальный ремонт домов и квартир

Вместо бетонного пола и кирпичных стен можно сделать вполне жилой и аккуратный вид, где будет приятно находиться и отдыхать. Чистота и уют, получаемые в итоге, стоят затраченных усилий на внутреннюю отделку. А если вместе с этим балкон утеплить, то можно обрести дополнительные преимущества:

• можно обзавестись дополнительной комнаткой вполне легально, никуда не переезжая, не увеличивая расходы на оплату коммунальных услуг;
• в квартире станет теплее;
• теплоизоляция и звукоизоляция;
• можно организовать рабочий кабинет, зону для отдыха, место для цветов или живности.

Немаловажной будет эстетическая сторона. Будет ли на балконе комната для отдыха или хозяйственное помещение, проводить время на нем будет намного приятнее.

Для внутренней отделки балконов и лоджий можно использовать разные материалы – влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели, вагонка, камень (природный и искусственный), пробковое покрытие, кафельная и керамогранитная плитка, декоративная штукатурка. Каждое покрытие имеет свои преимущества и недостатки. При внутренней отделке балконов следует учитывать такие качества материалов, как:

• влагопоглощение;
• термостойкость;
• морозостойкость;
• устойчивость к ультрафиолету;
• вес;
• долговечность;
• цена;
• удобство в работе с материалом.

Одним из отделочных материалов, обладающим нужными свойствами и популярным в обиходе, является вагонка. Это доска или рейка с хорошо обработанной поверхностью на сложном оборудовании. Имеет по краям специальные пазы, чтобы было удобно состыковывать их друг с другом, получая в итоге ровную целостную поверхность без щелей. Вагонка различается по видам этих замков; по материалу, из которого она сделана; также разделяют обычную вагонку и евровагонку.

Обычная (российская) вагонка имеет такие размеры: 12-25 мм в толщину, до 6000 мм в длину, до 150 мм в ширину.

Евровагонка обладает большим разнообразием размеров: от 80 до 120 мм в ширину, от 13 до 19 мм в толщину, по длине аналогична российской. С внутренней стороны у реек есть специальные пазы для стока собирающегося конденсата. Замки немного глубже, что лучше удерживает гребень в пазе в случае излишней влажности. И работать с евровагонкой проще, чем с обычной вагонкой, даже при самостоятельной обшивке.

По материалу производства вагонка бывает пластиковая, деревянная и МДФ-вагонка.

Бывает бесшовная и шовная. Имеет достаточно преимуществ в сравнении с другими материалами:

1. Её удобно монтировать своими руками.
2. Она практична и имеет доступную цену.
3. Большое разнообразие цветов и фактур.
4. Легко чистится и моется.
5. Обладает хорошей морозостойкостью, влагостойкостью, прекрасной звукоизоляцией.
6. Долговечность.

Но есть и недостатки при использовании ПВХ: выглядит не так эффектно, как дерево, легче деформируется и не обладает такой экологичностью, как натуральные материалы.

Дерево является самым экологичным материалом для внутренней отделки, а о более здоровом микроклимате не может быть и речи. Кратко достоинства деревянной вагонки можно описать так:

• натуральность материалов, свежий запах;
• хорошо поддается обработке;
• его поверхность можно периодически обновлять по своему вкусу;
• хорошая звуко- и теплоизоляция;
• большой срок эксплуатации;
• можно выбрать разные классы по качеству материала.

Из недостатков можно упомянуть о том, что с этим материалом не так легко работать самому, к тому же цена выше. Дополнительно дерево нуждается в специальном защитном покрытии, и цвет его может меняться со временем под воздействием солнечных лучей.

Материал МДФ тоже достаточно экологичен – его получают путем прессования древесных волокон при высокой температуре и под высоким давлением. Его поверхность затем подвергают покрытию пленкой ПВХ с различными деревянными текстурами. Её плюсы:

• стойкость к ультрафиолетовым лучам;
• невысокая цена;
• хорошая теплоизоляция и шумоизоляция;
• долгий срок службы;
• не нужна дополнительная антигрибковая обработка.

И в этом случае не обходится без недостатков: МДФ-вагонкой можно обшивать только утепленные и закрытые балконы, иначе она способна деформироваться от излишней влажности, которая напитывается с внутренней стороны. Да и процесс состыковки всех частей довольно сложен.

В настоящее время каждый хозяин сам может выбрать, какой вид будет лучше именно для него, с учетом всевозможных обстоятельств и пожеланий.

Перед началом работ нужно убедиться, что балкон имеет с наружной стороны гидроизоляцию, а также паро- и теплоизоляцию. Чтобы получить частицу жилой комнаты, заранее балкон или лоджию необходимо застеклить.

Можно сделать утепление самому, если найти и почитать нужную информацию и заранее подготовить необходимые инструменты. Для работ понадобится: монтажная пена, клей «жидкие гвозди», утеплительные материалы (минеральная вата, пенопласт или пенополиэтилен), материал для обрешетки (металлический профиль или деревянные бруски), грунтовка для стен, крепления для вагонки, антисептический раствор, собственно сама вагонка, лак для покрытия дерева (если необходимо). Ну и не обойтись без строительных инструментов: шуруповерта, электродрели, плоскогубцев, молотка, широкой кисти или валика, строительного уровня.

Очень важно тщательно подготовить поверхность стен. Потолок и стены необходимо очистить от остатков старой отделки и тщательно заделать щели, особенно на стыках стен, с помощью герметиков или монтажной пены.

Следующим действием должно быть нанесение валиком грунтовки на все стены и потолок, дабы добиться антисептического эффекта и не допустить порчи утеплительных материалов. Нанести лучше дважды, дождавшись высыхания первого слоя. Далее можно приступать к утеплению балкона.

В зависимости от вида утеплителя определяется дальнейший порядок действий. Если выбрана минеральная вата либо пенополистирол, то сначала нужно сделать обрешетку. Если выбор пал на пенопласт, пеноплекс, то есть жесткий материал, тогда обрешетку нужно набивать поверх него.

В качестве обрешетки можно выбрать деревянные бруски различного размера, в зависимости от толщины утеплителя, либо металлопрофиль. Но последний способен хорошо проводить холод, да и крепить на него вагонку будет сложнее.

Заранее нужно определить, в каком направлении балкон будет обшит вагонкой – горизонтально или вертикально. При горизонтальном направлении обшивки бруски нужно набивать вертикально, при вертикальном направлении – наоборот. Не стоит забывать также о дверных и оконных откосах – установка брусков здесь будет сложнее. Заранее нужно определить места расположения розеток и выключателей на балконе, чтобы рассчитать их крепление.

Бруски обрешетки монтируют на определенном расстоянии друг от друга с помощью болтов, при этом выравнивают с помощью строительного уровня, чтобы не было перекосов и стены были ровные. На тыльную сторону брусков для защиты от грибков рекомендуется нанести слой шпаклевки ПВА.

Между ячейками обрешетки укладывают минеральную вату, которая, обладая эластичностью, сама расправляется и занимает все отверстия, через которые может проникнуть холод. При утеплении пенопластом швы между ними задувают монтажной пеной. Сверху наносят армированную сетку, а сверху шпаклюют или штукатурят. Потолок утепляется также подобным образом.

После укладки утеплитель следует затянуть слоем пароизоляционной пленки.

Теперь можно начинать отделку балкона вагонкой. Рассмотрим именно деревянную, так как с ней присутствуют некоторые особенности.

Предварительно доски вагонки нужно обработать антисептиком, можно шпаклевкой ПВА во внутренних частях, если такая обработка не проведена на заводе-изготовителе. После тщательной просушки можно начинать укладку.

Начинать нужно от стены, первую доску направить гребнем от угла. К брусьям обрешетки доска крепится с помощью кляммера или гвоздиков, саморезов с небольшим их наклоном внутрь. Следующая панель вставляется паз в паз и при небольшом постукивании скрепляется друг с другом. Не забываем контролировать ровность укладки вагонки с помощью уровня.

Можно сначала уложить вагонку на потолке, а потом перейти к стенам.

Следует особо постараться, выполняя монтаж вагонки на откосах – нужно потратить время и усилия, чтобы точно выровнять ее по размеру. В качестве декоративных элементов можно добавить декоративные уголки из пластика.

По завершению отделки балкона вагонкой можно прикрепить потолочные и напольные плинтуса, декоративные уголки, чтобы скрыть стыки между панелями вагонки.

В завершение процесса производят покрытие досок лаком. Подойдут такие виды лаковых покрытий:

• любой мебельный лак, что подходит по цвету, по тону и цене;
• паркетный лак;
• старый советский ПФ-170;
• современные стены на алкидной или акриловой основе.

Итак, если разобраться, то весь процесс внутренней отделки балкона вполне посилен для выполнения своими руками. Важно приобрести качественные материалы, иметь в наличии строительные инструменты, соблюдать последовательность действий на всех этапах. И тогда можно самому создать еще один уютный уголок в квартире, потратив средства только на материалы, ну и немного времени на интересное дело.

Когда-то обладателям квартир с балконами очень завидовали: дополнительные метры в «хрущевке» были бесценными. Красиво оформить пространство и не превратить его в склад смогли не все. Сегодня грамотно распорядиться лоджией и сделать ее уютной своими руками возможно, но если нет дизайнерских навыков, то необходима пошаговая инструкция. А интересные идеи по отделке евровагонкой помогут не только создать уникальный и практичный дизайн, но и значительно утеплить саму квартиру.

Конечно, можно просто обшить профилем помещение с улицы и на этом остановиться. Начать ремонт на балконе – задача не для ленивых. Зато вот внутренняя отделка вагонкой преобразит бетонные стены, сделает их нарядными и ухоженными. Как же приятно летом пить чай на таком балкончике!

Обшивка вагонкой потребует некоторых навыков и затрат, при этом многие работы можно выполнить своими руками и, на самом деле, это не так долго. В первую очередь, стоит выбрать материал отделки, остальное будет зависеть от него. Вагонкой называют любые планки для облицовки (потому что деревянными рейками для дешевизны обшивали вагоны). Сегодня это общее название для панелей из ПВХ («пластиковая» вагонка) и древесины.

Пластик не так сложно укладывать, он легок и прост в уходе, стоек к перепадам температур, влажности, бытовой химии. Лучше выбирать светлые панели, которые со временем почти не выгорают (это актуально, если лоджия выходит на солнечную сторону). Стоимость ПВХ и древесины отличается в разных регионах, это тоже может влиять на решение о покупке конкретного материала. Почему-то пластиковая обшивка не впечатляет соотечетсвенников, многим самая бюджетная вагонка из дерева кажется более интересной. Хотя сложностей с ее подготовкой, монтажом и уходом гораздо больше.

Если вы хотите обшить лоджию деревянной вагонкой, то будьте готовы к тому, что:

• Перед монтажом дерево надо обработать специальными составами;
• Если вы планируете красить, покрывать лаком панели, то это делается уже после установки;
• Дерево боится воды и его нельзя мочить, мыть грубыми губками, абразивной химией;
• Через несколько лет нужно будет снимать защитный слой (покрытие) и снова обрабатывать вагонку составами.

Желающих обшить натуральной вагонкой разные помещения меньше не становится, поэтому советы по выбору будут полезны.

Вагонку изготавливают из разных пород дерева. Также они могут отличаться по сорту и обработке. Все это влияет на внешний вид обшивки и ее стоимость. Пиломатериалы получают название евровагонки, если с тыльной стороны полотна имеются продольные неглубокие бороздки, что дерево дышало и не меняло форму со временем. Раньше евровагонка подразумевала более высокое качество древесины, сегодня производители не всегда следуют этому требованию.

Деревянные панели изготавливают из:

• Ели и сосны – это самые доступные материалы. Они смолистые, поэтому в жару на стенах могут проступить капли, зато такие панели устойчивы к грибкам и многим вредителям. Древесина этих пород считается мягкой: от сильного удара может остаться заметный след.

• Кедр и лиственница – более плотные, с интересным рисунком древесины. В них меньше смолы, поэтому из хвойных пород они пользуются большим спросом.

• Липа, ольха, осина – не смолистые, немного тверже ели и сосны. Их любят за удивительные оттенки цвета. Лиственные породы можно выбирать, следуя своему вкусу.

Стоимость за сорт древесины зависит от ее качества — чем ровнее, тем дороже и выше сорт. Чем больше сучков и дефектов, тем ниже сорт и дешевле. Всего выделяют 4 сорта:

• Экстра – самая чистая и дорогая вагонка;
• Элит или сорт А – почти ровная древесина, без сучков, следов и трещин (допускают 1 незначительный дефект на 1,5 кв.м.);
• Сорт В может иметь небольшие по размеру изменения рисунка (на ту же площадь не больше 4 сучков,2 смоляных образований);
• Сорт С – все остальное. Порой такие планки создают особый шарм и самобытность. Главное, чтобы такие следы не были совсем черными и трухлявыми – тогда есть вероятность, что панель будет разрушаться дальше или сломается при установке.

При покупке деревянной вагонки отдавайте предпочтению уже высушенному материалу (камерная сушка обозначает 7-10% влажности, это нормально для отделки). Влажная древесина может сохнуть неопределенное время, отчего панели может повести, между ними появляются щели и зазоры. А это вряд ли придаст изюминку обновленной лоджии.

В продаже можно встретить вагонку разных размеров, но с учетом места (мы обшиваем не внутреннюю комнату) лучше использовать средние параметры. Толщина пиломатериалов варьируется до 25 мм, для обшивки балкона нужно брать 14-16 мм, в относительно теплом климате – 12 мм.

Ширина планки создает визуальные эффекты, увеличивая или уменьшая объемы помещения. Узкие панели (6 см) требуют больше времени на монтаж, а широкие (15 см) могут сделать небольшую лоджию совсем крошечной. Если есть сомнения, приобретайте вагонку шириной 9-12 см, с ней будет комфортно работать и приятно смотреть на результат. Длина деревянных панелей может достигать 6 м. Евровагонка имеет жесткие стандарты: длина – 0,5-6м, ширина – 8, 10. 11, 12 см, толщина 13, 16, 19 мм.

Внешний спил панели (пласть, лицевая сторона) может создавать идеально ровную поверхность с древесным рисунком или иметь рельеф, нужный для создания определенной атмосферы и пространственного эффекта. Самыми популярными называют такие:

• Стандарт – почти ровная панель, бока обработаны под углом;

• Американка – сама панель спилена под углом (разная толщина планки с боков), поверхность будет ребристой, с четкими линиями;

• Ландхауз – ровная ширина с желобками по внешней стороне для усиления рисунка и геометрии пространства;

Всегда можно найти интересные варианты, даже сделать заказ на партию необычных или нестандартных профилей, если вам захочется чего-то необычного. Помните, что за эксклюзив нужно будет платить больше.

После выбора вагонки начинаются сами работы: подготовка помещения, утепление и обрешетка, монтаж обшивки, обработка вагонки. Предполагается, что остекление балкона уже выполнено. Важно выполнять этапы последовательно и аккуратно. Это сделает ремонт лоджии более простым, качественным и долговечным.

Для этого нужно измерить площадь помещения, вычесть площадь оконных и дверных проемов. Добавьте 10% на брак и стыки, а потом разделите полученную площадь на площадь одной панели. Так вы узнаете количество брусков, необходимых для обшивки. Если помещение имеет сложную геометрию, то посчитайте площадь его частей. Аналогичный расчет вам сделают в магазине или на сайте производителя вагонки.

Расход брусков для обрешетки рассчитывают отдельно для потолка, пола и каждой стены: между рейками должно быть 0,6 м, на это значение делим высоту стены и умножаем длину. Затем суммируем все цифры и получаем общий метраж брусов для обрешетки. Такой расчет выполняется в метрах.

Вы сэкономите время, если сразу возьмете и другие расходные материалы (антисептическая грунтовка, лак, утеплитель, пленка для изоляции от влаги, шпатлевку и пену для монтажа, жидкие гвозди, кляймеры или саморезы, гвозди со шляпкой 3см, плинтуса).

Чтобы панели прослужили долго, нужно очистить все поверхности от старого ветхого покрытия (краски, штукатурки, плитки, другой отделки). Трещины и впадины надо заделать или запенить, выступы – отбить. После этого проверяют уровень, при значительных перепадах выравнивают шпатлевкой. После поверхностной очистки уберите мусор и прогрунтуйте всю лоджию (потолок, стены, пол) антисептическим составом, чтобы избежать грибка и плесени, антисептиком надо обработать и деревянные детали. Когда состав высохнет, можно приступать к следующему этапу.

Можно не утеплять балкон, тогда температура воздуха будет такой же, как на улице. Для дерева же лучше делать утепление – перепады будут менее резкими, меньше контакта с влагой и лучше защита. Обрешетку понадобится в любом случае, но при теплоизоляции надо будет учитывать и толщину этого слоя, особенности материала. Чем утепляют лоджии?

• Пенопласт – легкий, недорогой, функциональный. К недостаткам относят образование ядовитых паров при горении, создание парникового эффекта (не проводит влажность).

• Минеральные блоки – это минеральная вата, стекловолокно или шлакоблоки. Дают качественную теплоизоляцию. В работе хвалят шлаковые и каменные изделия, стекловата имеет свои нюансы. Не выделяет вредных веществ при горении минвата, она несколько дороже. Особенность минералов удерживать влагу вынуждает хорошо изолировать плиты от других поверхностей.

• ЭППС (экструзионный пенополистирол) – современный материал, создает шумо- и теплоизоляюцию. Необычно укладывается, поэтому между плитами не бывает щелей. Он выше по стоимости, нуждается в вентиляции, зато пользуется спросом в профессиональной среде за технические характеристики.

• Фольгированный пенополиэтилен используется для теплоизоляции только в теплом климате, однако он не пропускает влажность, поэтому используется как защитная пленка и дополнительный материал при утеплении минватой.

• Пеностекло – еще один современный и натуральный утеплитель. Из плюсов: не горючий, легкий, выдерживает огромные температурные колебания, прост в укладке. Минусы: цена. Лучшие характеристики у европейских производителей, но и стоимость будет высокой, у белорусских компаний более доступные варианты с приемлемым качеством. А вот китайские изделия лучше не брать.

Все эти материалы можно использовать для утепления и стен, и пола, и потолка.

Обшивка балкона вагонкой по сути начинается именно с этого этапа. Для этого по периметру стен создаем каркас из брусьев, толщина каждой планки на 1,5-2 см должна быть больше, чем толщина теплоизоляции, чтобы обеспечить вентиляцию для вагонки. При «бюджетном» подходе это правило немного нарушают: материалы для обрешетки берут такой же толщины, что и утеплитель либо чуть шире, а затем на первичный каркас крепят контробрешетку – те же рейки, но перпендикулярно. Так и создается необходимый воздушный карман, но и работы будет больше.

Направление вагонки можно выбирать горизонтальным или вертикальным (даже диагональным), а каркас под него делают противоположным по направлению. Поэтому при использовании контробрешетки первичный ряд брусьев укладывают по направлению вагонки, а вторичный (к нему и будет крепиться вагонка) – перпендикулярно. При простой укладке обрешетки первую направляющую укладывают горизонтально в 1 см от низа (если вагонка будет лежать вертикально или по диагонали) или вертикально в 1 см от угла стены (горизонтальное расположение панелей).

Важно, чтобы первая планка была идеально горизонтальной (вертикальной), остальные брусья будут выравниваться по ней. Нарежьте бруски нужной длины (уменьшив исходные параметры на 1-1,5 см под сезонные изменения), сделайте разметку их размещения (60 см от верха планки), проверяя уровень. Далее приступайте к монтажу обрешетки: укладываем брус по линии разметки и сверлим его перфоратором по длине, оставляя отверстия каждые 50-80 см. При этом сверло должно входить в стену на глубину 6-6,5 см, чтобы можно было вставить дюбеля.

Разворачиваем пароизоляционный материал и фиксируем его монтажным клеем, поверх него укладываем и крепим гвоздями обрешетку, выравнивая по первому бруску. Укладываем утеплитель между «ребрами» каркаса. Удобно придерживаться такого порядка – стены, потолок, пол. Обрешетка на полу называется «лаги», после утепления поверх лаг укладываем влагостойкую фанеру (не тоньше 12 мм), закрепляя ее саморезами.

Вагонку также начинаем обшивать со стен, потом отделываем. Монтировать панели можно на кляймеры, гвозди или строительным степлером. Работу ведем от неудобного угла: устанавливаем планку шипом (выступом) внутрь, выравниваем, а затем прибиваем на расстоянии 1-2 см от края лицевой части плашки в приготовленные отверстия, чтобы не расколоть панель. С открытой стороны, где паз, вбиваем гвозди под 45 гр. (можно пользоваться скобами). Этот крепеж закроем шипом следующей панель, поэтому его не будет видно. Для монтажа лучше брать светлые гвозди с небольшой шляпкой, чтобы они маскировались под цвет древесины.

Кляймеры отлично держат евровагонку (крепче шипы), они фиксируются на выступ, другой бок снабжен дырочками для гвоздей, чтобы монтировать в обрешетку. Первую панель крепим к обрешетке, вторую – просто вставляем в паз. Устанавливаем третью планку шипом в паз, с помощью монтажной пластинки и гвоздей прибивая к обрешетке. Вот так – через одну кляймером – монтируем все элементы, подгоняя их молотком через деревянный брусок, если они садятся неплотно. Простукивая через брусок, мы не оставляем следов на вагонке от молотка, а панели садятся ровно и прочно.